F-16C/N Aggressor/Adversary, Tamiya 1/48

Jag kör Alclad, Ammo Mig, Mr Pain och Tamiya om vartannat och efter vad jag känner för.
Lackar gör jag antingen med Vallejo eller Alclad, även om jag upptäckt att Alclads lack inte tycker om enamel washes.

På bilderna ser det iaf jäkligt bra ut!

Ja alclad är emaljer men de är lite en egen klass.
Ammo Mig och Vallejo- akryl, vattenbaserad ( jag gillar inte ammo, tycker de täcker sämst när jag testade mot vallejo och hataka)
Mr Paint kan vara emaljer eller akrylhybrid, samma gäller Tamiya...
Risken är om man blandar helt olika typer av färg på samma modell i olika kombinationer att bygga upp hållbar lagerstruktur blir omöjligt, för att om Du har olika typer i samma lager så oavsett vad man lägger i nästa lager så blir det alltid något som krockar...

En sak är säker att desto länge man låter färgen torka desto mindre risk att det händer något när man jobbar med nästa lager.
Men fortfarande om man använder bas av exakt samma typ som nästa lager så risken är att förtunning från den kommer att påverka basfärgen ( eller grunden eller vad vi har...)
Primer färgen brukar motstå rätt bra i för sig, värre om man målar vanlig färg på en befintlig lager av samma färg.

King Tigern målades främst med Ammo Mig, men vissa detaljer målades med Tamiyas X och XF-färger.
Kamouflaget på Aggressorn är målat med Mr Pain, utblåset med Alclads Duraluminium, Burnt Metal, Pale Burnt Metal och Jet Exhaust samt Tamiyas XF-2 och sedan är resten Tamiyas X och XF-färger.
Det kommande Stugbygget lär bli samma variant som King Tigern.

Mr Paint är det Aqueous eller vanliga?
Den svarta grejen i botten var gunzes primer eller?

Mr Pain är MRP och jag använder alltid Alclad II Black Primer & Microfiller.

Ah så det var alclad... de har sin egen lösningsmedel och det var den  biten som hindrar mig lite att använda den ( ja jag köpt för att testa men inte använt än ) Grabbarna här skriver att Alclad går lösa med t sprit.
Samtidigt Mr Paint om Du körde Aqueous - är deras hybrid akryl- med alkoholbaserad förtunning...
MRP som jag vet är ren vattenbaserad och den kommer färdigblandat för sprutmålning.
Så kort och gått MRP kan inte bita sig in i Alclad men Mr paint Aqueous  och tamiya akryl kan lösa upp Alclads grund.
Det kan vara det som hänt...
Ta mig inte fel Lasse: jag vill inte "skola " Dig, då jag är nybörjare här i klubben.
Jag bara vill hjälpa till så got jag vet och kan... Har mina egna bekymmer med rätt teknik att måla och man samlar ( och byter) erfarenheter varje dag.
Problem med färger är att det finns så många olika och man ser på Youtube och hör från mer erfarna kollegor olika informationer som i början skapade hos mig ett totalt kaos.
Jag rev färgen från några byggsatser, slipade, målade om  flera gånger...
Det fortfarande problem jag har är bland annat med klarlack osv.
Men saken som underlättade mig ganska mycket var det jag skrev om- Det finns olika system som använder olika lösningsmedel;
Ska man vara på säker sida så ska man bygga strukturen av färglager på det viset att man inte löser upp det man målade tidigare när man målar eller tar bort ( läs: korrigerar skavanker) ett nytt lager av färg.
Man kan använda " samma sak på samma sak" men man måste ta hänsyn till problem kan uppstå. Dels ge färgen lång tid att torka, dels köra den nya lager så lite som möjligt...

Jag vet alla har sina egna tekniker och det finns inte ett universell sanning hur man ska måla eller inte.
Men det inte rolig att se när Du målade väldigt fint först och sen helt plötsligt är Du på gränsen till nervsammanbrott och vill kasta hela ditt fina jobb till soptippen... Så ber om ursäkt när jag sitter här och predikar , vill bara bli behjälpligt så gott man kan..

Kan dela med min metod fast den baserar på Vallejo färger som är vattenbaserat akryl.
Anledningen jag kör dessa är att de är inte toxiska , luktar inte mycket och är lätta att tvätta bort om olyckan är framme.
Däremot så undviker jag använda ren vatten och kör med deras dedikerat förtunningsmedel och lite av "flow improver"

Som sagt deras färg går med vatten men även alkoholbaserat thinner som tamiyas XA kan lösa upp de.
De står ganska bra ut mot turpentin /lacknafta och bensin förtunning som zippo tändare bränsle- men de är generellt mjuka och kan inte stå ut mycket av förtunningsmedel. Dessutom så klarar de inte repor och slip med grövre sandpapper- De bildar en film som åker ut i hela bitar.

Samma gäller MIG akryl .

Inte bästa egenskaper , speciellt om man vill slippa ytan efter man ha målat.
Men fördelar : Luktfri ( nästan...de doftar godis..) icke toxisk, de automatiskt jämnar ut sig när de torkar ....
Måste leva med de på grund av jag bor inte ensam i en liten lägenhet...

Så om de färger har så många begränsningar hur jag använder de:
Först  vad jag vill strukturera målning:
1. Jag vill ha grundfärg på större objekt som flygkropp för att jämna ut ytan , ge färgen möjlighet att fastna bättre och köra preshading.
2. På det lägger jag baskulör lager
3. Jag måste då försegla färgen för att jag repar inte sönder den och ha bra bas för dekaler/ wash
4.När dekaler/wash /färgkkorrektur är klar vill jag försegla dessa
5. Behövs det eftershading eller polering / slipp då kommer det här:
6.Här är plats för eventuell vädring med oljor som jag inte gör än, fast jag experimenterade lite på den biten med oljor och pastell.
7. Man kan försegla allt med final lager av varnish.

Om jag nu tar bort den komplicerade vädring biten ( som jag kommer köra retrospektivt på mina byggen om jag har inte gjort detta)
Ser det ut såhär:
1. Grund
2.Färg
3.Klarlack
4 (Dekaler), wash
5.Klarlack

Tar man det till nivå vilka förtunning ska de lager ska klara :
1.Vattenbeständig
2.Vattenbaserat
3.Vattenbeständig
4.Vattenbaserat
5 Vattenbeständig

Vatten är i mitt fall men tolka det till det man använder.

  På det viset hade jag sagt något väldigt enkelt på ett mycket komplicerat sätt och min dag är räddat!
Ja jag ÄR en idiot....

Hälsn. Sadek

Jag limmade dit mina luckor med vitlim och målade. Pillade sen loss dem (inklusive mittkonsolen) och monterade dit stället.

Möjligen blev det delar över i mitt bygge. Jag skall kolla.... dvs leta lite.

Syndigt i svart!

Aggressivt målande och byggande gör att Aggressorn närmare sig klibbisläge.

Det höll dock på att bli ett monumentalt misstag gjort då jag var på väg att limma dit noshjulsluckan när jag upptäckte att jag bara målat insidan på den...
Trots att jag glömde att lägga vikter i nosen står Aggressorn stabilt på alla tre hjulen. Tack för det Tamiya!

Ser mycket bra ut - totalt omöjligt att se var var färgen var bättrad.

Du får nog göra rent glasögonen Sadolf eller sätta på dig dem, för det är väldigt uppenbart var det varit/är galet...

 

Ja det syns lite men enligt mig är ganska OK...Trots allt så de paln målades med mjuk övergång ... sen lägger man på washen så jämnar det ut sig...

Långt om länge är allting målat och monterat (bortsett från IP:n), så nu blir det klarlack och sedan är det väl ett hundratal dekaler som ska på plats... 

Säga vad man vill om F-16, men de är snygga och trevliga att bygga, men fy för den lede vad de är tråkiga att dekalera... ca 150 styck att sätta på plats inklusive alla dessa förbaskade linjer som bara blir krokiga...    

En paus här och var så att dekalerna får torka i lugn och ro så har man nästan tagit sig igenom detta med.
En sida kvar att dekalera, men det ser onekligen ut som en F-16...


All done...
Nu är bara frågan om det går att göra något åt det här utan att köpa mer grejer eller om det är bättre att blunda när man tittar på modellen...

Lite vädring på detta så kan jag ställa denna bredvid förra årets F-16.





IP och huv är inte limmade ännu, ifall någon skulle hitta en korrekt HUD till denna.

Det är inte så svårt, gör så här;

1. Skrapa sömmen lätt (gräv ingen fåra!) med eggen på en mycket vass skalpell (helst med ett nytt blad).

2. Polera med en mjuk nagelpolerare (Finns i damavdelningen på alla varuhus för några tior), börja med den grövsta och fortsätt till den finaste.

3. Nu borde du ha en repfri huv, är den lite dimmig så doppa den i Johnsons Golvvax, låt torka.

4. Nu borde du ha en felfri, kristallklar huv som går att maskera.
     Blir det inte bra, doppa i T-röd och gör om.

Det finns bra tutorials på tuben, men detta är grunderna.
Jag har för mig att det ska finnas en i tips avdelningen, men jag kan inte hitta den nu.
Nagelpoleraren ska vara av den tjocka, mjuka sorten, med minst tre grader.

Stefan  

Tack Stefan.

Jag fick med en extra huv till byggsatsen som också hade en synlig skarv. Där gjorde jag precis som du skrev, men den nagelfil jag har fick inte bort alla repor. Inte ens när jag använde Infinitys Ultra Precision Series sanding sticks med upp till 7000 grit först och sedan gick på med nagelfilens Nail Buffer och därefter Polish & Shine försvann alla repor.
De flesta videos jag sett på tuben rekommenderar Tamiyas Polishing Compound.

Ett tillägg kan göras till ovanstående.
Tandkräm mot tandsten funkar jättebra att använda som polermedel.
Och den kostar betydligt mindre än andra polermedel.
Sen polerar jag upp/ner till 12.000 grit och den sista gången med en mjuk trasa (gammal t-shirt) och då med tandkrämen.
/Bosse

En nagelfil kan skapa repor, du borde ha en mjuk nagelpolerare.

När du tar bort sömmen med kniven får du aldrig trycka eller lägga någon vikt på den, bara knivens egna vikt, annars kan man få repor som är för djupa.

Bosses tips är jättebra också...

Det behövs bara lite övning, mina första huvar blev inte alls bra och jag var livrädd när jag höll på.

Här visar jag hur jag gör och vilka verktyg jag använder, huven är på sida 2;

https://ipmsgoteborg.swedishforum.se/t3490p25-f-a-18f-super-hornet-hasegawa-1-48


Stefan