Grumman F4F Wildcat

Är ny på forumet och registrerade mig i hopp om råd, hjälp & inspiration för detaljering av min Grumman F4F Wildcat. Det är ingen sedvanlig statisk plastmodell, men en i min mening väl detaljerad och skalenlig radiostyrd modell från den tjeckiska tillverkaren Alfa Model.

I sin form ser modellen bra ut, men vad gäller färgschema lämnar den en del att önska, och när det kommer till vädring saknas det förstås helt. Dock kan jag tänka mig att de flesta här skulle göra underverk med modellen och en airbrush (och övriga hjälpmedel? Kritor? Pigment?).

Dels undrar jag om det finns några Wildcats där ute på hyllorna man skulle kunna få ta del av på bild i inspirationssyfte, men också om det finns någon som skulle vilja ge mig råd & kanske även hjälp med det målnings- och vädringsarbete jag har framför mig. All hjälp mottages tacksamt. 

Jag börjar med att hälsa dig välkommen till forumet Hoppas du kommer trivas och att du kommer finna svar på allt du undrar.

Nog har jag sett en och annan Vildkatta

Enda vildkatten jag har är en tidig F4F-3




Vilken Vildkatta hade du tänkt dig och med vilken målning? tror den finns i åtminstone 4 olika målningar enbart för amerikanska maskiner.

Angående vädringsteknier så finns det en hel del att hämta i våra byggtrådar...det finns lite att välja mellan Kika runt åsså kan du fråga om någon specifik teknik som du vill veta mer i detalj om.

Hej och välkommen Jonas.

Jag säger som Janne. Kika runt litegrann och skaffa dig inspiration.

Att tänka på för din del är att du bör använda acrylfärger eftersom din kärra är byggd i EPSF (cellplast).

När du vet vilka effekter du vill uppnå så är det bara att ställa frågor så kommer du att få svar.

mvh
Johan Rimquist
IPMS Göteborg
och
ACES Sverige
och
Alingsås MFK

Står i valet och kvalet mellan två färgscheman; det klassiska man känner från Stilla Havet eller den mindre vanliga från Atlanten .

Har samlat på mig så mycket material jag kunnat från forum och byggtrådar, men då jag helt saknar praktisk erfarenhet (och också verktyg) känns steget ganska stort att komma igång.

Sitter för tillfället med den tidsödande uppgiften att få dit alla nitar på kropp & vingar, men efter det tänkte jag ge mig på att preshadea dessa samt alla panellinjer innan jag ger mig på att måla modellen med basfärgerna.

De största frågetecknen jag har rör egentligen hur man skyddar modellen på ett så bra sätt som möjligt. Eftersom den är tänkt att flyga vill det ju till att allt förseglas så mycket som möjligt. Pastellkritor och vanligt pigment sitter ju inte som berget.. Hur gör man?

Försegla med lack...

Kör med pigment och krita och sedan kan du lägga på mattlack eller klarlack uppe på.

Hej Jonas.

Jag gissar att du tänker flyga den med elsetup eller.....?

I så fall skulle jag rekomendera att du kilar in på Panduro hobby och köper Oceanlack för att försegla kärran. Den finns i matt, halvmatt och blank och den angriper inte cellplasten.

Tror att halvmatt skulle passa alldeles utmärkt!

Var bor du någonstans så kan vi säkert tipsa om bra inköpsställen för färg också.

mvh
Johan

Hej Jonas, och välkommen hit!

Wildkatten är ju en trevlig kärra, och en radiostyrd är ju inte fel.
HAr själv en i skala 1/32 i bygghyllan, i väntan på att bli klar.

Håkan

Vad kul med så mycket svar!

Janne: Såg just bilderna, missade de igår, riktigt snygg Wildcat! Funderade ett slag på den tidiga varianten just för god synlighet, men har inte hittat något bra sätt (förutom att använda flitemetal) för att göra de metallrena partierna på ett sätt som håller.

Johan: Akrylfärger ska det bli, och jag ska hålla mig undan från färg med drivgas, har sett ett och annat exempel på forumen där det använts sånt som skadar plasten. Såg att du är medlem i AMFK, har du möjligen någon Alfa eller FSK i din hangar?

Janne (igen): Jag antar att det är konstnärshandel som gäller för krita och pigment? Inex? Vilken typ av krita rekommenderar du? Använda sandpapper för att slipa ner till pulver och pensla på? Vet att en del använder kritor för att förstärka panellinjer med gott resultat, men de har då använt kritorna och dragit hårda linjer med linjal. Först en mörkare linje som torkats ut med fuktig trasa för att göra den mjuk, sedan en ljusare linje för att skapa en 3d-effekt.

Johan (igen): Japp, elsetup sitter det i kärran. Den har redan varit i luften ett antal gånger, men har låtit den vara utseendemässigt än så länge, men nu är det dags. Tack för tipset om lacken från Panduro! Men kommer den på sprayburk? Hur är det med drivgasen isf? Jag bor i Mölndal, så det är ett stenkast in till Göteborg.

Håkan: Ser fram emot att få se bilder på ditt bygge. Vad har du planerat för färgschema?

På Alfa's hemsida finns ett galleri med ganska många kärror som målats om och detaljerats. http://www.alfamodel.cz
Kolla in Stefano Cornos modeller, otroligt fina i luften. Jämför man de kärrorna med hur de ser ut ur lådan är det som natt & dag. Just nu ser min Wildcat ganska mycket ut som en byggd men helt omålad plastmodell (särskilt när jag inte ens satt på några dekaler).

Det fina är förstås att det metallrena inte är metall rent utan det är en silverfärg som flygplanen målades med...så där kommer du undan med att spraya vanlig Tamyia silver på burk

Personlligen använder jag inte krita när jag vädrar....mest pansar killarna som gör det här Men jag skulle tro att de använder hårda konstnärs kritor som slipas till pulver medels sandpapper och sedan penslar på.

Tack för upplysningen. Att det metallrena i själva verket var målat var mer än jag visste.

Så, förutom vädring, vilket tillvägagångssätt är det vanliga? Saknar som sagt erfarenhet, så såga gärna mitt tänkta tillvägagångssätt.

Antag att jag väljer den första av de båda bilderna jag bifogade tidigare. Är steg 1 att förskugga panellinjer och nitar i lämplig kulör (antar att vanlig svart duger gott)?

Fortsätter sedan med att måla den ljusare av de båda basfärgerna, och maskerar därefter av (med rullad häftmassa + maskering)? Målar därefter den mörkare kulören?

I båda fallen börjar jag att fylla i panelernas mittsektion så det täcker, och fyller sedan i resten på lite längre avstånd för att inte dölja förskuggningen helt?

Så långt torde jag med ganska enkla medel fått till en bra grund att jobba vidare med? Bör man försegla arbetet så långt på något sätt för att inte förstöra med efterföljande arbete?

Tunnar sedan ut färgen och tonar den också något ljusare och fyller i panelernas mitt i ett försök att uppnå någon subtil blekningseffekt? Hur skulle motsvarande göras på undersidan som i det närmaste är vit?

Vad är lämpligt i pigmentväg (och/eller oljefärgsväg) för att smutsa ner ytan efter detta? Vad är vanligast, och vad används för den typen av färgschema?

Johan: Tog en närmre titt på Oceanlack. Ser ju kanon ut, trodde det var sprayburk men det är det ju inte. Tack för ett bra tips med ett bra pris.

Mitt Martlet/Wildcatbygge hittar du här.

F4F-4 Martlet

Håkan

Intressant läsning, tack för pekaren. Det slog mig inte att söka på "Martlet". Men hur gick det sen? Stannade bygget av eller blev den klar?

Hehe, man kan ju inte tänka på allt!

Dessvärre står bygget stilla för tillfället, trots att det inte är så mycket kvar.
Ska ta tag i bygget igen, är det tänkt.

Håkan

Söker bästa matchning för färgen FS 35189 (http://www.colorserver.net/showcolor.asp?fs=35189) men det råder skilda meningar om vad som är rätt. Någon säger att Model Masters akrylfärg US Navy Blue Gray M-485 (SKU #4847) är rätt, någon annan säger Model Master RAF PRU Blue (SKU #2061). Min förvirring är total.

Torde det inte finnas någonstans jag kan ta reda på vilken färg som är närmsta matchning? Vart hittar jag i så fall det?

Vad brukar ni använda för färg på US Navy kärror daterade före 1942?

Hur är Model Masters akryl vs Model Masters vanliga färger att spruta? Akrylfägerna kan förtunnas med vatten? Har hört att det inte handlar om särskilt många droppar vatten på en burk, stämmer detta? Någon sa att förhållandet färg/förtunning alltid ska vara ca 5:5?

Hur är det med Tamiyas färger? Förtunnas med t-röd eller Tamiyas egen förtunning? Vilken ungefärlig ratio handlar det om när man sprutar med airbrush? Jag förstår att det beror på vad man ska måla, vilken storlek och täckningsgrad osv, men på en höft?

Tacksam för all hjälp. :-)

JonteS skrev:Söker bästa matchning för färgen FS 35189 (http://www.colorserver.net/showcolor.asp?fs=35189) men det råder skilda meningar om vad som är rätt. Någon säger att Model Masters akrylfärg US Navy Blue Gray M-485 (SKU #4847) är rätt, någon annan säger Model Master RAF PRU Blue (SKU #2061). Min förvirring är total.

Hittade lite alternativ här...jag skulle nog rekommendera xtracolors X162 som är en direkt matchning av färgen..... men nackdelen är att det är en enamel, blandas ut med lacknafta.

http://www.ipmsstockholm.org/colorcharts/stuff_eng_colorcharts_us.htm

JonteS skrev:
Torde det inte finnas någonstans jag kan ta reda på vilken färg som är närmsta matchning? Vart hittar jag i så fall det?

Vad brukar ni använda för färg på US Navy kärror daterade före 1942?

Hur är Model Masters akryl vs Model Masters vanliga färger att spruta? Akrylfägerna kan förtunnas med vatten? Har hört att det inte handlar om särskilt många droppar vatten på en burk, stämmer detta? Någon sa att förhållandet färg/förtunning alltid ska vara ca 5:5?

Hur är det med Tamiyas färger? Förtunnas med t-röd eller Tamiyas egen förtunning? Vilken ungefärlig ratio handlar det om när man sprutar med airbrush? Jag förstår att det beror på vad man ska måla, vilken storlek och täckningsgrad osv, men på en höft?

Tacksam för all hjälp. :-)

Jag förtunnar nästan all akryl med T-röd, börja med 50-50, om träffbilden blir kornig så droppa i lösningsmedel tils tills träffbilden blir som du önskar

Tack för ditt svar Janne.

Fick tag i blandingsförhållanden från en Tamiya Wildcat för Tamiyas egna färger, så den här gången fick det bli att prova dem. Må varit onödigt, men köpte även en flaska av Tamiyas thinner.

Räcker T-röd för att tvätta sprutan, eller behövs starkare doningar?

Ytterligare en undran.. Var får man bäst/lättast/till bäst pris tag i ModelMaster-, Gunze-, Xtracolors-färger?

Var på Hobbycenter i Göteborg, men de hade dessvärre inte så många av MM-färgerna. Fick tips om att "rebell" har många Gunze-färger, men dessvärre inte de jag sökte. En del färger finns, andra inte.

Några tips på några bra webbshopar månne?

Har du bara använt acrylfärger så är T-dojja suveränt att göra rent sprutan med.

Rebellen har gunxe som sagt, HC har väl mest MM enamels. Xtracolor får du beställa från hannant´s, om det inte finns i Xtracrylics som Kempes hobby har här i stan.

Har för mig vi fick ett ryck och samlade massa bra webbshoppar i en tråd någonstans......... hittar den inte just nu bara

Här är den..... kanske borde nåla den....
https://ipmsgoteborg.swedishforum.se/allmant-f1/vilka-onlinebutiker-rekomenderar-ni-t793.htm

Perfekt! Letade efter en dylik tråd, men hittade den inte. Tackar & bockar.

Tack för alla tips & all hjälp! Både indirekt genom informationen som finns samlad här på forumet och direkt från de som hjälpt mig med frågor och funderingar.

Nu är Vildkattan preshadad och målad och börjar se riktigt trevlig ut. Nästa steg är att lägga på dekalerna innan vädring och detaljmålning tar vid.

Provade lägga en av dekalerna som tillhörde en individ jag inte tänkt göra på en överskottsvinge. Enligt vad som tycks vara konstens alla regler använde jag både MicroSet och MicroSol.

Lade på MicroSol två gånger och lät det torka emellan, men trodde det skulle ha större effekt än det hade. Dekalen gled snyggt och utan problem ner i panellinjer och följde ytan som vore den målad, men kanten av genomskinlig plast som omger dekalen syntes alldeles för väl.

Lät det hela torka över natten och gick sedan på med halvmatt oceanlack från panduro, spädde det med ca 50% vatten. Nu när jag ser resultatet är jag inte helt nöjd. Man ser fortfarande den omgivande filmen, men inte lika mycket.

Vad är felet?

* Borde jag inte spätt oceanlacken? Tyckte den var för tjock att spruta med airbrushen som den var.
* Borde jag gått på mer än två gånger med MicroSol?
* Är det helt enkelt fler lager oceanlack som gäller för att få en jämn ytfinish så att dekalen ser helt målad ut?
* Eller är det något helt annat jag bör göra?

Förutom att ytlystern varierar lite (vilket är det som gör att man ser att det är en dekal) ser den målad ut eftersom den lagt sig helt efter vingens yta. Så jag är nästan nöjd.

JonteS skrev:Tack för alla tips & all hjälp! Både indirekt genom informationen som finns samlad här på forumet och direkt från de som hjälpt mig med frågor och funderingar.

Nu är Vildkattan preshadad och målad och börjar se riktigt trevlig ut. Nästa steg är att lägga på dekalerna innan vädring och detaljmålning tar vid.

Provade lägga en av dekalerna som tillhörde en individ jag inte tänkt göra på en överskottsvinge. Enligt vad som tycks vara konstens alla regler använde jag både MicroSet och MicroSol.

Lade på MicroSol två gånger och lät det torka emellan, men trodde det skulle ha större effekt än det hade. Dekalen gled snyggt och utan problem ner i panellinjer och följde ytan som vore den målad, men kanten av genomskinlig plast som omger dekalen syntes alldeles för väl.

Lät det hela torka över natten och gick sedan på med halvmatt oceanlack från panduro, spädde det med ca 50% vatten. Nu när jag ser resultatet är jag inte helt nöjd. Man ser fortfarande den omgivande filmen, men inte lika mycket.

Vad är felet?

* Borde jag inte spätt oceanlacken? Tyckte den var för tjock att spruta med airbrushen som den var.
* Borde jag gått på mer än två gånger med MicroSol?
* Är det helt enkelt fler lager oceanlack som gäller för att få en jämn ytfinish så att dekalen ser helt målad ut?
* Eller är det något helt annat jag bör göra?

Förutom att ytlystern varierar lite (vilket är det som gör att man ser att det är en dekal) ser den målad ut eftersom den lagt sig helt efter vingens yta. Så jag är nästan nöjd.

Hej Jonas.

Det där med att transferfilmen på dekalen fortfarande syns kan man inte alltid helt komma ifrån.
Först och främst så antar jag att du lade någon form av skyddslager/lack på maskinen innan du satte på dekalerna?

Processen bör vara så att när du har målat klart maskinen så lägger du skyddslack över hela modellen därefter skall du :
1. Lägga på liberalt med MicroSol där du vill ha dekalen
2. Lägg på dekalen på MicroSolen.
3. Lägg på ytterligare Microsol ovanpå dekalen.
NU har du alltså ett skyddande lager med MicroSol under samt ovanpå själva dekalen. Du bör också låssa dekalen ifrån dekalarket i varmt vatten. Tämmligen varmt!
Därefter när Micron har torkat så dänger man på ett nytt skyddande lager/lack över dekalerna etc.

Men även om man följer dessa stegen kan man fortfarande få lite film som syns efteråt, detta kan bero på vilket material fabrikanten har på sina dekaler, somliga kör rena rama pansar belägningen på sina dekaler vissa har nästan ingen film.
Det tar tid och många försök att få det rätt. Att få det perfekt 1a,2a,3,4e gången kanske inte går.

Bara en liten fråga.......Oceanlack........från Panduro? Undra vad det är för "gött" i en sådan.
Ett tips är Johnssons Pledge om du vill ha bra skyddande lager.

Angående dina frågor om vad som kan vara fel:
*.......Oceanlack........från Panduro? Undra vad det är för "gött" i en sådan.
* Ja
* Nej, det är huvudsakligen MicroSolen som gör att dekalen ser som målad ut.
* Köp Johnssons Pledge i din lokala ICA butik om du vill ha ett bra o beprövat skyddande lager.Mer eller mindre vad varje modellbyggare bör ha i sin arsenal.

Bon chancé med framtida dekaler Jonas.

Warsawpact skrev:Hej Jonas.

Det där med att transferfilmen på dekalen fortfarande syns kan man inte alltid helt komma ifrån.
Först och främst så antar jag att du lade någon form av skyddslager/lack på maskinen innan du satte på dekalerna?

Processen bör vara så att när du har målat klart maskinen så lägger du skyddslack över hela modellen därefter skall du :
1. Lägga på liberalt med MicroSol där du vill ha dekalen
2. Lägg på dekalen på MicroSolen.
3. Lägg på ytterligare Microsol ovanpå dekalen.
NU har du alltså ett skyddande lager med MicroSol under samt ovanpå själva dekalen. Du bör också låssa dekalen ifrån dekalarket i varmt vatten. Tämmligen varmt!
Därefter när Micron har torkat så dänger man på ett nytt skyddande lager/lack över dekalerna etc.

Men även om man följer dessa stegen kan man fortfarande få lite film som syns efteråt, detta kan bero på vilket material fabrikanten har på sina dekaler, somliga kör rena rama pansar belägningen på sina dekaler vissa har nästan ingen film.
Det tar tid och många försök att få det rätt. Att få det perfekt 1a,2a,3,4e gången kanske inte går.

Bara en liten fråga.......Oceanlack........från Panduro? Undra vad det är för "gött" i en sådan.
Ett tips är Johnssons Pledge om du vill ha bra skyddande lager.

Angående dina frågor om vad som kan vara fel:
*.......Oceanlack........från Panduro? Undra vad det är för "gött" i en sådan.
* Ja
* Nej, det är huvudsakligen MicroSolen som gör att dekalen ser som målad ut.
* Köp Johnssons Pledge i din lokala ICA butik om du vill ha ett bra o beprövat skyddande lager.Mer eller mindre vad varje modellbyggare bör ha i sin arsenal.

Bon chancé med framtida dekaler Jonas.

Till att börja med måste jag säga tack! Fantastiskt med så snabba svar när man behöver råd!

Angående lack före dekalerna så nej, "provdekalen" som jag lade på en vinge till en kraschad modell lade jag direkt ovanpå ytan som var sprutad med Tamiyas matta akrylfärg. Anledningen till att jag valde att göra så och inte gå på med någon blank lack var för att prova om det gick att göra så utan att få "silvering" eftersom vikt är essentiellt i mitt fall (Väljer hellre att lägga ett extra lager lack ovanpå dekaler och vädring i slutskedet för att skydda modellen från väder och vind än att lägga ett lager lack före dekaler om det kan undvikas).

Rätta mig om jag har fel, men är inte att lägga ett lager lack före dekaler främst för att ge en slät yta för dekalerna så de fäster bra och för att minimera risken för "silvering"? I mitt fall gick det ypperligt utan blank lack, ingen "silvering" så långt ögat når, men däremot är det olika glans på omgivande ytor som är målade + lackade halvmatt jämfört med dekalen vars transferfilm utgör dess yta och som är lackad halvmatt.

Lade på rejält med MicroSet före dekalen fick sitt varma vattenbad i ~5 sek. Lät den sedan dra några sekunder på en skärbräda i plast så den lossnade lätt från pappret. Använde en mjuk pensel för att föra över den på modellen, och när dekalen väl var på plats fanns såklart all transferfilm kvar. Är tanken att MicroSol ska upplösa transferfilmen helt så den överhuvudtaget inte syns? Lade på liberalt med MicroSol två gånger, men transferfilmen fanns kvar i oförändrat skick. Det enda som hände var att dekalen "smälte" och formade sig efter ytan till 100%.

Eftersom det inte hände något med transferfilmen antog jag att MicroSols funktion enbart var att mjuka upp dekalen så den formade sig och att det var lackens jobb att göra ytans lyster helt jämn, men så är alltså inte fallet? Efter att jag lackat är det skillnad, man ser inte lika tydligt var transferfilmens kant går som innan lack.

Oceanlack fick jag tips om via det här forumet. Det är en vattenbaserad lack som funkar jättebra att köra genom airbrushen till ett kanonpris. Har även läst i andra forum att det funkat bra, så jag gav den halvmatta oceanlacken en chans. Kanonfinish på provbiten jag gjort. Verkar hållbart också.

När jag lägger på lack.. Liberalt med lack och låta torka, eller många tunna lager som gäller?

Återigen, tack för hjälpen!

JonteS skrev:

När jag lägger på lack.. Liberalt med lack och låta torka, eller många tunna lager som gäller?

Återigen, tack för hjälpen!

Om du lägger på lack med airbrush så är det lågt tryck som gäller ( ca 1.3 Bar för mig) o för airbrushen sakta och följsamt på ett passande avstånd så att det blir ett "blött" lager. Ca -1-2 lager brukar jag göra. om du har en dubble-action spruta så kan du göra med lite extra tjockt sprut så du fåt ett lager men tjockt. Vissa kör två lager fast mindre sprut men det är nog en smaksak.
Men nu pratar jag helt utifrån hur jag gör med Johnssons.

Man lägger lager med lack före dekaleringen för att ge en generellt skyddande yta emot MicroSolens frätande effekt samt att det blir bättre ytspänning mot micro-vätskan.

Microsolens huvudsakliga uppgift är att den "fräter ner" och trycker ut dekalen till en sådan grad att den nästan blir ett med lacken/färgen o formar sig helt utefter den yta som finns under den. Microsolen är också bl.a. till för att få bort viss silverering och den där blänkande filmen som dekalen är tryckt på.

För oss pansarbyggare som dessutom lägger en matt slut finish ovanför skyddslacken ( som nästan alltid är glossig) försvinner det minsta spår av dekalfilmen.

Practice makes perfect, Jonte ( sorry att jag skrev Jonas)

Tack! Ska prova att lägga ytterligare ett lager halvmatt lack över provdekalen, det kan ha varit för tunt det jag lade först (för mycket tryck kan mycket väl ha varit orsaken).

MicroSet/MicroSol gjorde ett fantastiskt jobb med att fräta ner dekalen och göra så att den följer ytan in i minsta detalj. Inte bara i panellinjer och andra ytdetaljer,utan även så att dekalens yta numera inte skiljer sig överhuvudtaget från det omgivande depronets något knottriga yta.

Eventuellt kanske det krävs 3 pass med MicroSol för att få det ännu bättre. Om det inte lyckas med ytterligare ett lager lack ska jag lägga en provdekal till innan jag ger mig på modellen på riktigt och då köra 3 varv med MicroSol och 2 lager lack.

Öva öva öva.